Мы вернулись утром. Самая северная точка нац.парка - Айсберги (это имя собственное). Оттуда по дороге класса F (недопустимой для нашей машинки) на туристическом автобусе до Детифосса (на этот раз по восточному берегу). Потом полпути на автобусе обратно и 14 километров прогулки. Детифосс снова завораживает. На этот раз он не "страшный", а "мощный" и "великий". С восточного берега разворачивается вся стена в анфас, а не в профиль. Конечно же не без радуги. Радуга-мост переброшена через каньон к крошечным людишкам на правом берегу. По стенке каньона постоянно клубящаяся и двигающаяся тень от водопада, похоже на тень от быстро бегущих облаков. Пока я прыгал по камням через ручьи, дабы лучше рассмотреть всю эту красоту, из кармана выскочил путеводитель Lonely Planet и отправился вниз по течению. Последний его полет был направлен прямо в Детифосс. Очень впечаляюще, "лучше уж так, чем от водки и от простуд". От Вестландура (середина каньона Йокульсаглюфюр) вниз пешком. Кажется наступил тот момент, когда описывать что-то в отчете бесполезно, а надо сообщать банальные фразы: "смотрите фотографии" или "лучше один раз увидеть, чем много раз прочесть". Шли 13 километров за 4 часа, при постоянном притормаживании на ягодные сборы и фотографирование. Грибы игнорировали. Мимо проплывали черно-желто-зеленые скальные пейзажи и тундра. Вышли на верхнюю площадку соседнего каньона Айсберги. И обомлели. Я просто сидел и смотрел. Демон и Макс бегали фотографировали. В итоге опьянев от видов, потеряли друг друга. Я спускался один, по железной лестнице и канатам. Спустился вниз прямо на поля для гольфа. Вооруженные клюшками спортсмены не выразили никакого удивления, видимо я далеко не первый пешеход по этим полям.

Этот регион мы посетили лишь всколзь, проехав Акюрейри и дважды заночевав на берегу Северного-Ледовитого океана. Точнее Гренландского моря, убедив себя, что это и есть тот самый могучий холодный и страшный океан. Океан оказался спокойным и приветливым. Закаты и вовсе впечатляющими, однако после захода солнца океан обдувал нас сильнейшим ветром. Потом всходила красивейшая полная луна, постоянно разного цвета. По утрам - яркое арктическое солнце, а волн не было вовсе. На первой стоянке было сильно наслежено огромными птичьими лапами и засыпано костями, из которых мы едва не собрали целый скелет. Вторая стоянка оказалось последним пристанищем исландских автомобилей. Они стояли красивые, старые и совсем не тронутые вандалами. Акюрейри фактически - маленький Рейкьявик, все тоже самое, чисто, опрятно, домики скандинавского стиля. Удивительно красивая бухта, в которой весь Акюрейри и отображается. Попрощались с Северной Исландии на Годафоссе. Казалось бы после Детифосса смотреть какие-либо водопады бессмысленно, но самый правильный (и видимо самый красивый) по форме трехструйный водопад удостоился внимания. Не только нашего, немногим менее тысячелетия назад "спикер" древнеисландского парламента (Альпига) объявил о переходе страны в христианскую веру, вернулся к себе домой, собрал всех старонорвежских идолов-богов и посбрасывал в Годафосс. Отсюда и название. Интересно переименуют ли Детифосс в Лонелипланетфосс?

По ней перемещаться возможно только по горным дорогам и только на полноприводных джипах. Внутренняя Исландия началась для нас с Herðubreið. Гора "Праздничный пирог" как ее называют все. Возникла в результате подледного извержения, не разорвавшего ледяную корку. По форме напоминает форму для желе или кекс, но только километровой высоты. Возвышается над всей пустыней и видна очень издалека. Исландцы называют ее "Королева Гор" и она является музой, вдохновляющей исландских поэтов на сочинение саг. Именно здесь на избе рейнджера мы впервые увидели надпись "center of nothing", встречавшуюся на всех избах рейнджеров далее. Избы разбросаны друг от друга очень далеко. Путешествовали мы в основном по F910. Дорога на которой 19 августа (разгар туристического сезона) мы не встретили ни одной машины. Пейзажи самые невероятные, горизонты плоские под разными углами уходящие в бесконечность, где виднеются такие же плоские ледники. Поверхность пустыни: галька, вулканический песок, лавовые поля, заросли туфа и иногда броды. Именно здесь мы впервые в своей водительской практике форсировали ручьи и реки. Иногда засылая разведчика вперед. Вода максимум доходила до верха колеса, но выглядело стремно. Застревать в "center of nothing" совсем не хотелось. Впрочем завязнуть тут можно было и в песках, иногда машина прямо таки не ехала, а плыла по ним. В конце концов мы все-таки пробили боковым ударом заднее колесо и ставили запаску. Впечатлила и ночевка в "center of nothing". Поздно ночью останавливаемся на абсолютно ровной далеко во всех направлениях черной поверхности. Словно плохо продетализированная компьютерная модель: плоскость, палатка, машина, луна. Больше нет ничего.

Кверкфьелл - это вроде полуострова пустыни вторгающегося вглубь крупнейшего исландского (и европейского) ледника Ватнайокулля. На самом мысу расположены ледяные пещеры. Они получились благодаря теплым источникам и фумаролам бьющим под толщей льда. Настоящий туннель, красиво и необычно. И запрещено заходить внутрь, дабы не пасть жертвой "тепловой битвы" (не попасть под разрушающийся ледник). Естественно запрет это нарушен и даже далеко не только нами. В ледяной туннель уходит хорошая тропа. Метров через 100 тепловая битва обрушила потолок, а ледяной завал, в отличии о каменного, совсем не проходим. Сам туннель уходит дальше, видно продолжение, но мокнуть в ручье и рисковать попасть под следующий завал туристов уже нет. Мы продолжаем свой путь наверх, в поиск Шоколадного Холма, Озера на леднике и Верхних ледяных пещер (вновь купленный в Акюрейри Lonely Planet обещает длину 2,5 км). Дойти не удалось, но достаточно много погуляли по леднику. Потоптали тот самый Ватнайокулль. Несмотря на заверения Макса и Демона, что ходить тут полная ерунда, я постоянно испытывал острые приступы страха. Все таки длиннющий ледник, лететь до ближайших скал вниз 300-500 метров, наклон порядка 10 градусов местами больше, текут ручьи, снег мокрый, под ним иногда лед. И совершенно не понятно куда идем, следы тропы на леднике растворились. Ботинки скользкие и мокрые. Карта из местного информбюро явно врет, в ЛП не карта, а схема. Нет компаса и GPS. А самое главное нет кошек, которые были навалены огромной кучей в домике рейнджера в коробку с надписью "for rent". Я честно говоря даже не предполагал, что для того чтоб дойти до пещер тут могут понадобиться кошки. Зато до сих пор мы существовали в своем "нижнем" мире и наблюдали оттуда как величественно смотрятся исландские ледники. Теперь мы с ледника смотрели на "нижний мир" и на соседние языки нашего ледника. Пока гуляли сверху маленькие ручейки превратились в мощные ледовые реки, уже не перепрыгнуть, приходится бродить. На Аскью выехали вечером. Аскья возникла в результате мощного катаклизма в 1875 году. Появилась кальдера площадью 50 кв.км и в ней кратерное озеро с крутыми стенками площадью 11 кв.км. Кстати самое глубокое в Исландии - 217 метров. Тогда сбоку от большого озера земля выдохнула еще и прорвало маленькую дырку. Сейчас эта дырка заполнена голубой теплой водой, и все ее дно активно дышит и булькает сероводородом. Там купаются. Основными видами наслаждались 15 минут, купались еще 15, а потом весь комплекс погрузился в облако. Погуляли в белом молоке с видимостью 5-10 метров. Тропа на черно-красном вулканическом туфе пробита не сильно, вешки друг от друга далеко. Однако заблудиться не удалось.

С наступлением настоящей исландской погоды (беспрерывного мелкого дождя) интерес к объектам осмотра постепенно угасал. Сельфосс проскочили с остановкой поесть, рыбацкие деревушки в районе Эйрубакки вовсе мимо. Заночевали у входа в пещеру Рауф???. Хотели вообще внутри заночевать, но первые 100 метров таких возможностей не предоставили, а уходить глубже для ночевки бессмысленно. Утром погуляли гораздо далее 100 метров, но ничего не изменилось. Тоннель, иногда более высокий чем широкий, засыпанный обломками потолка, постоянное лазание и прыжки по камням. До конца не пошли... Надоело (пещера длиной 1350 м). Вылезли наверх и рванули к цивилизации. Последний вечер был посвящен встрече с Тимофеем Золотусским. Бывшим физтехом, и даже бывшем Барьеровцем, а нынче представителем православной церкви в Исландии. Тимофей очень радушно нас принял, накормил, напоил, поселил и прообщался до поздней ночи. Рассказывал об Исландии (в стране 1-2 убийства в год, и то совершаемые иностранцами), об исландцах (здесь всего 2 бомжа и их все знают), о языке (поняли, что большинство написаний произносили неверно) и о многом другом. Напоследок отслужил молебен "о путешествующих", что окончательно расстрогало, хотя мы и не особо верующие. Все-таки православная церковь - это форпосты и островки Родины разбросанные далеко по всему свету и населенные далеко не самыми худшими ее представителями. Рано утром в Кефлавик, где наконец-то закончился наш 2800-километровый пробег по исландским дорогам. Однако улететь удалось не всем, Ленкин билет (в т.ч. и обратный) был аннулирован еще в Стокгольме. Ленка таким образом стала третьим исландским бомжом. Что впрочем не сильно ее расстроило. Посмотрит знаменитую Рейкьявикскую Культурную Ночь с ее фейерверками и представлениями. Выберется на континент через Германию и дальше автостопом. Но это уже совсем другая история.